| Статьи |
|
Учебная модель "Тренер" Автор - Олег Ряховский (Сергеич)
Что выбрать Обычно начинающие RC-моделисты выбирают для постройки первый попавшийся в журнале или Интернете самолет, не обращая внимания на то, для чего он предназначен и какие имеет характеристики. Так, в нашем кружке один из пионеров, еще не зная толком, чего же он хочет и зачем ему это надо, выбрал в качестве первого радиосамолета низкоплан (!) на 2.5 куба. Не говоря уж о том, что на такой схеме учиться, на мой взгляд, куда сложнее, чем на высокоплане, в окрестностях Реутова нет ни одной нормальной площадки для взлёта подобного самолёта…а с рук его очень сложно кинуть, если только вверх ногами….но это уже экзотика. Впрочем, этот пример, конечно, крайность, обычно моделисты более разумно подходят к выбору модели. Когда я делал первый свой радиосамолет, я тоже встал перед этим выбором: хочется и красивый и простой в сборке, и чтобы был крепкий и лёгкий, и т.д. и т.п. В общем, обычный набор несовместимых требований. Об этом можно прочитать в любом номере "Моделиста". В конце концов я выбрал самолёт, который меня более-менее устроил. Когда он взлетел, я понял, что идея очень удачная, хотя и требует доработок. Кое-что я поменял, и вот эту-то модель я предлагаю для самого начального обучения - практически с нуля, сразу после симулятора, настолько она проста в управлении. Ваш первый самолёт Был построен в двух экземплярах - красном и серебристом. Первый был полностью скопирован из "МК", а после двух лет интенсивных полётов, когда этот самолёт пришел в полную негодность, из его останков был сделан новый, с изменениями, серебристого цвета. Летные характеристики За счёт большого размаха самолет обладает достаточно большой инерционностью по крену, однако это не значит, что кроме горизонтального полёта он больше ни на что не способен. Напротив, он позволяет делать как бочки, так и развороты с приличной скоростью. Делает он и петли. Изначально самолет был спроектирован под МК-17, но я сразу же поставил КМД 2.5. Поскольку нагрузка на крыло относительно невелика, модель весьма неплохо планирует с остановленным двигателем. Основные данные модели: взлётная масса - 1200г нагрузка на крыло - 40 г/кв.дм размах - 1460 мм рабочий объём двигателя - 2.5 куб.см Как сделать а) нервюры можно сделать из: сосны, липы, фанеры толщиной 2…3 мм. Ах, у вас и ФАНЕРЫ нет, не то что сосны…Ну магазин канцтоваров-то хоть есть? Ну вот и славно, шуруйте в канцтовары, покупайте деревянные линейки и делайте нервюры из них… Ах, ширины не хватает… ну так склейте их две встык, и ничего не развалится-проверено. Клеить чем? В МК пишут, на смоле надо, но она тяжелая и непластичная, да еще и дорогая…Ну её, я всё на ПВА клеил - ничего не ломается…а 30 р. за 1 кг ПВА и 33 р. за 150 г смолы - есть всё-таки разница. В моей статье клей по умолчанию - это ПВА. б) кромки можно сделать из сосны или липы (сосна прочнее). Как из доски рейку сделать? Сначала ножовкой, потом рубанком... Согласен, долго, ну а как иначе, если нет ни циркулярки, ни денег, ни реек, а летать страсть как охота? Вот так вот... И всё-таки я надеюсь, что проблем с материалами у вас не возникнет, тем более что везде далее я буду писать, что чем можно заменить. Бальзы здесь нет вообще, а если я её и предлагаю использовать, то как альтернативный вариант. Ну хорошо, допустим, материалы все есть. Что дальше? Начинаем с крыла. Оно ничем не отличается от того, что в МК, кроме наличия элеронов. Кстати, о чертеже. К статье приложен не только чертеж самой модели, но и графические пояснения почти к каждому пункту статьи. Например, к пункту 3 про крыло рисунок называется К3, а к пункту 15 про фюзеляж - Ф15. Надеюсь, это поможет разобраться начинающим. Имейте в виду, что поясняющие рисунки не везде даны в правильном масштабе - это всего лишь картинки, а не чертежи, поэтому все размеры нужно брать только с общего чертежа. Окраска и обтяжка Окраска Если вы используете дизельный двигатель - можно использовать нитрокраску НЦ, а вот если калильный - то пентафталевую эмаль ПФ, т.к. спирт растворяет "нитру" в лучшем виде. Красить надо только фюзеляж, элероны и руль высоты - остальное обтянем лавсаном. Чем бы вы ни решили красить - сперва нужно загрунтовать поверхность минимум тремя слоями мебельного лака НЦ 222, 221 или вроде того. После каждого слоя мелкой шкуркой прошкурьте всё, что покрыли лаком - так вы снимете ворс, и поверхность заблестит уже после второго слоя. Только не разводите лак жидко - он может пропитать бумагу на рулевых плоскостях и фюзеляже и "съесть" пенопласт. Старайтесь наносить лак тонким слоем. Красить самолёт можно как кистью, так и аэрографом. Вторым лучше - получается ровнее. Хотя и кистью можно получить неплохую поверхность - только краску разведите пожиже. Более доступный вариант для начинающих - краски в аэрозольных баллонах. Отсек бака и мотораму лучше покрыть жидкой смолой или разведенным двухкомпонентным паркетным лаком в 3...4 слоя. Краску кладем тонкими слоями, их количество может быть от одного до трёх, в зависимости от укрывистости краски. Имейте в виду, что каждый лишний слой краски увеличивает массу модели. Обтяжка Обтягиваем самолет лавсановой плёнкой, примерно такой, в которую заворачивают цветы. Как это делается: 1. Берем каркас крыла (или киль, или стабилизатор) 2. Покрываем тонким слоем клея БФ-2 (альтернативный вариант - Н-88, "Момент"). Дожидаемся, пока высохнет. Это будет грунт. 3. Берем утюг и ставим регулятор мощности на минимум (около 100…120 градусов). Консоли крыла обтягиваем поочередно. Вот как это делается для правой консоли: а) промазываем клеем внешний торец задней кромки. Прикладываем к ней лист плёнки на всей длине, ведя его сверху крыла, и проглаживаем утюгом с указанной температурой, пока не приклеится. Клей БФ-2 при этом слегка шипит. б) теперь повторяем операцию приклеивания в следующей последователь-ности: центроплан, концевая нервюра, передняя кромка, центроплан снизу, концевая нервюра снизу, торец задней кромки (поверх уже приклеенной плёнки). Приклеивайте хорошенько, но не лейте много клея. Аналогично-левое крыло. 4. Теперь ставим терморегулятор утюга на 2/3 мощности, берем ненужный кусочек плёнки и проводим утюгом по ней. Она должна морщиться (усаживаться), но не плавиться. Если не морщится -прибавьте температуру. Плавится - сделайте поменьше, иначе наляпаете дыр в крыле. 5. Подобрали температуру? Теперь натягиваем плёнку на всём крыле, начиная с углов. Если вы приклеили лавсан нормально, то увидите, какая красота у вас получилась :). 6. Насладившись готовым крылом, начинайте выправлять крутки. Переверните крыло вверх ногами и посмотрите, является ли нижняя поверхность крыла плоскостью? Если да, то всё ОК, а если она представляет собой кривую второго порядка - ее нужно править. Пусть вы видите, что законцовка правого крыла, к примеру, имеет больший угол атаки, чем центроплан. Тогда: а) приглашаете приятеля и просите его помочь. Одной своей рукой и двумя - его выкручиваете крыло так, как оно должно быть, а появившиеся морщины убираете горячим утюгом. б) повторяете эту операцию до тех пор, пока крыло не станет абсолютно ровным. При отсутствии приятеля, но наличии некоторого навыка крыло можно поправить и одному. Я, например, его зажимаю между коленями, левой рукой кручу, а правой - утягиваю морщины. Заключительные операции 1. Приклеиваем на смоле элероны и руль высоты. После ее высыхания они должны свободно двигаться. 2. Способ установки аппаратуры зависит от ее типа. Я могу разве что посоветовать поставить выключатель на сторону фюзеляжа, противоположную выхлопу двигателя, а приемник и аккумуляторы завернуть в поролон. 3. Ставим двигатель и бак. 4. Теперь отбалансируем модель. Как это сделать - см. статью "Для тех, кто только выпал из гнезда…". Центр тяжести отбалансированной модели должен находиться в точке, обозначенной на чертеже "ЦТ". Остается лишь сделать чехлы на самолёт, чтоб не повредить крыло при перевозке - и можно лететь. Я прекрасно понимаю, что в чём-то эта статья неполная, что-то я упустил, ну что ж поделать…Вопросы? Пишите на Mail или в форуме, пренепременно отвечу. Приятных полётов!!! |
